La vitamine C, l'antioxydant le plus puissant que votre peau ait jamais rencontré

Cela ne devrait être une nouvelle pour personne que la vitamine C est l’un des nutriments les plus importants pour l’homme. Plus précisément, lorsqu’il s’agit de peau, la vitamine C est l’antioxydant le plus abondant et extrêmement important pour la santé de la peau, notamment lorsqu’il s’agit de ralentir le vieillissement. Malheureusement, les humains sont incapables de synthétiser la vitamine C en raison de l’absence d’une enzyme particulière. C’est pourquoi nous devons nous assurer d’en consommer suffisamment par l’alimentation. Mais c'est ici que les choses se compliquent : il a été prouvé que la vitamine C manque de biodisponibilité et d'activité dans la peau lorsqu'elle est consommée par voie orale via des aliments ou des suppléments - nous laissant la seule option de l'appliquer localement sur la peau pour profiter de ses bienfaits.

Au cours du développement de nos produits, au fil des années, nous avons découvert de nombreuses formes différentes de vitamine C utilisées dans les cosmétiques. Souhaitant offrir une concentration clinique du composé, nous avons analysé diverses formes pour une utilisation potentielle dans nos formulations : depuis des sources végétales telles que la prune de Kakadu jusqu'à l'acide L-ascorbique pur synthétisé en laboratoire et ses dérivés stabilisés comme le phosphate d'ascorbyle de sodium et l'ascorbate de tétrahexyldécyle ( oui, une bouchée !). Les plantes offrent une grande variété de nutriments, mais en termes de concentration, il leur manque souvent la quantité nécessaire pour obtenir les résultats spécifiques et efficaces démontrés dans les études. Examinons plus en profondeur chacune de ces formes de vitamine C pour mieux comprendre comment ce composé agit sur la peau et comment les formes diffèrent en termes de résultats.

Vitamine C 101

L'acide L-ascorbique (LAA) est la forme chimiquement active de la vitamine C. Dans la nature, la vitamine C se trouve à parts égales sous forme de LAA et d'acide D-ascorbique. Cependant, seul le LAA est biologiquement actif et donc utile dans la pratique médicale. La vitamine C fait partie d'un groupe complexe d'antioxydants enzymatiques et non enzymatiques qui coexistent pour protéger la peau des radicaux libres. Les radicaux libres peuvent sembler amusants et audacieux, mais ce sont des molécules très instables qui peuvent causer des dommages directs à l'ADN de la peau, entraînant un vieillissement cutané accéléré dû au stress oxydatif.

La vitamine C est l’antioxydant le plus puissant présent dans la peau humaine et offre par conséquent de nombreux avantages. Il a été démontré :

• Protéger contre les dommages cutanés induits par les UV
• Avoir la capacité de ralentir le vieillissement
• Diminuer la formation de mélanine (et ainsi réduire la pigmentation)

• Travailler en synergie avec la vitamine E dans la protection contre les dommages oxydatifs

Formes de vitamine C : acide L-ascorbique

Disponible sous plusieurs formes actives, l’acide L-ascorbique a été bien étudié pour un usage cosmétique. Cependant, l’acide L-ascorbique est confronté à de nombreux défis. Premièrement, elle est hydrophile (soluble dans l’eau) et la couche cornée, la couche la plus externe de notre peau, est hydrophobe (repousse l’eau). Deuxièmement, il est notoirement difficile à formuler car il est instable lorsqu’il est exposé à l’oxygène ou à la lumière. Le fait qu’elle soit une molécule chargée est le troisième facteur contribuant à sa mauvaise pénétration dans notre peau. Mais il n’y a pas lieu de désespérer : les progrès de la science ont trouvé des moyens de contourner tous ces obstacles. Réduire l'acidité à un pH inférieur à 3,5 s'est avéré efficace pour améliorer sa stabilité et sa perméabilité, ainsi que sa pénétration dans la peau. Cela est dû en grande partie au fait que le pH plus bas transforme la molécule de chargée en non chargée. Cependant, le faible pH peut provoquer une sensibilité cutanée et affecter la pénétration. De plus, l’acide L-ascorbique est facilement déstabilisé lorsqu’il est appliqué sur la peau, où il peut rester, s’oxyder et réagir avec d’autres produits. C’est là que la formulation devient essentielle, mais nous y reviendrons plus tard.

Dérivé du LAA : ascorbate de tétrahexyldécyle, alias ester de vitamine C

Étant donné la difficulté d’introduire l’acide L-ascorbique dans la peau, les chercheurs tentent depuis un certain temps de trouver des formes plus stables de vitamine C à usage cosmétique. L’objectif principal était de trouver des dérivés stables, améliorant la pénétration et faciles à formuler à un pH cutané sain. L’un des types de vitamine C les plus stables a été découvert sous la forme d’ascorbate de tétrahexyldécyle (un ester de vitamine C). Contrairement à l’acide L-ascorbique, ce composé est soluble dans l’huile et stable, ce qui le rend idéal pour la pénétration cutanée grâce à ses composants acides gras. Il est également moins irritant, dure plus longtemps et pénètre 3 fois plus profondément dans la peau ! Des études ont montré que l'ascorbate de tétrahexyldécyle peut favoriser jusqu'à 50 % de production de collagène en plus par rapport à l'acide L-ascorbique et que la pénétration améliorée signifie également qu'un pourcentage moindre est suffisant pour obtenir ces résultats. Un gagnant-gagnant !

Vitamine C d'origine végétale

Comme mentionné précédemment, la concentration est un facteur déterminant lorsqu'il s'agit de profiter des bienfaits de la vitamine C appliquée localement. Le règne végétal ne manque guère d'échantillons contenant des antioxydants puissants, mais examinons de plus près ce que la concentration signifie pour notre peau. .

La vitamine C contenue dans les plantes extraites pour les soins de la peau présente de sérieux problèmes de concentration et de stabilité. La vitamine C végétale est extrêmement vulnérable et s’oxygène rapidement lors de l’extraction. C’est pourquoi la science cosmétique utilise de la vitamine C et ses dérivés synthétisés en laboratoire. L'extrait d'hibiscus, par exemple, contient une grande quantité d'acide ascorbique/vitamine C pour une plante, à une concentration totale de 0,05 à 0,1 %. Ce contenu contribue certainement à sa capacité à éliminer les radicaux libres dans la peau. Cette concentration est malheureusement insuffisante lorsque nous la comparons au LAA synthétisé en laboratoire et à ses dérivés. Actuellement, la plus grande source naturelle de vitamine C se trouve dans la prune de Kakadu. À une concentration de 100 %, l'extrait pur de qualité cosmétique 3:1 de prune de Kakadu donne une concentration globale de 2 % de vitamine C. Ainsi, en regardant une formule pour un produit cosmétique, la prune de Kakadu aura besoin d'une variété d'ingrédients différents pour créer un formulation qui est portable et peut pénétrer efficacement la surface de la peau. À titre d'exemple, comparons la prune de Kakadu en tant qu'ingrédient unique par rapport à une formule contenant 30 % de prune de Kakadu. Dans l’échantillon de prune Kakadu pure, la concentration en vitamine C sera de 2 %. Lorsqu'elle est utilisée dans une formulation, la prune de Kakadu en tant qu'ingrédient constituera un pourcentage spécifique de la formule totale, dans ce cas 30 % de prune de Kakadu. Ainsi, puisque la quantité globale de prune de Kakadu a été réduite de 70 %, la concentration en vitamine C sera également réduite, à 0,6 %.

Bien que les plantes offrent à la peau un soutien multi-nutriments incroyablement bioactif, elles ne contiendront qu’une fraction de la concentration de vitamine C nécessaire pour avoir un impact cutané visible que la vitamine C synthétisée en laboratoire a démontré.

Une remarque concernant la supplémentation interne :

De nombreuses herbes et plantes contiennent des concentrations élevées de vitamine C liées à la valeur nutritionnelle interne quotidienne. Cette valeur ne se traduit cependant pas directement par la démonstration des mêmes avantages topiques. Par exemple, écraser des cerises acérola et les appliquer directement sur la peau ne fournira pas automatiquement une concentration aussi élevée du type de vitamine C qui peut être absorbée par la peau. Les cerises acérola offrent un niveau très élevé de vitamine C lorsqu'elles sont ingérées mais ce n'est pas la même chose pour une application topique.

Vitamine C dans la formulation

Comme nous l’avons découvert, la vitamine C est un ingrédient assez difficile à formuler, notamment sous forme d’acide L-ascorbique. Lorsqu’il s’agit de vitamine C d’origine végétale, la concentration peut s’avérer prohibitive pour obtenir des résultats étayés par des études scientifiques. L'ascorbate de tétrahexyldécyle offre une alternative au LAA qui dure encore plus longtemps dans la peau, pénètre plus profondément et est moins irritant.

De plus, il a été prouvé que même si la Vitamine C peut apporter une photoprotection (un processus moléculaire qui aide à protéger la peau du soleil), l'ajout de Vitamine E multiplie cet effet par 4 (!). De manière synergique, les vitamines C et E limitent les dommages chroniques causés par les rayons UV du soleil.

Sources

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Eggensperger et Wilker 1996

Cliniques de chirurgie plastique, juillet 2016, page 601